【私房菜餐廳隱於市 只有熟客吃得到】
<P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>私房菜餐廳隱於市 只有熟客吃得到</FONT>】</FONT></STRONG></P><P><STRONG> </STRONG></P>
<P><STRONG> 更新日期:2010/10/03 09:35 記者陳靜宜／台北報導 </STRONG></P>
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<P><STRONG>街頭上滿是招牌林立的餐廳，不過卻有一些人偏愛挑私房菜餐廳。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>私房菜是一種獨有的飲食文化，泛指在住宅內小本經營的餐廳，容納人數約廿，通常只靠口耳相傳。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>台灣私房菜餐廳分為兩種，一種是外表看來是普通小吃店，賣些麵點、家常菜，但老闆本身就是饕客，有空就做些創意菜色，起初分享給親友吃，後來愈來愈受歡迎，就成了一道道獨門料理。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>這類館子通常都沒有太豪華的裝潢、地點也多在巷弄裡，得要有熟人指引，再有「通關密語」，如要事先預約，要說明是誰介紹來的，才可能享有特別待遇。如：台北的鼎珍坊、巧虎麵店、滿福樓就是這類館子。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>另一種則是純私家菜餐廳，店家隱密在住家內低調地經營，無論菜色或用餐環境都自成一格，十多年前位於金山南路上就有專做江浙菜的「鴻一小館」算是濫觴，台中一○六餐廳、台北已結束營業的Bagle Bagle、小路的陽台等，也都算這類餐廳。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>台北私宅咖啡館「陽春商號」，不僅沒有招牌，熟客還必須認明咖啡館門口有輛車子堵住，看到車子才代表店開始營業了。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>另一家「OA+」，則要通過主人電話的認可才能訂位，「那是我家，要來我家總要知道對方是誰呀。」主人說。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>近幾年的私房菜餐廳結合不同主題，變化更多，跟主人特質有關，如台北市和平東路上的「奇窯」是餐飲結合音樂與陶藝；「小慢」則是餐飲結合茶藝與器皿。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>對店家來說也是一種不同於傳統餐廳的全新體驗，「我可以交朋友，來過一次的客人就成了朋友；而且我還可以挑客人，曾經有來用餐喝酒吐得到處都是的客人，從此以後成了拒絕往來戶。」歐家宴主人五哥說。</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>另外，經營私房菜餐廳的時間彈性佳，主人有事可以推掉客人，不需死守在店內；更重要的是，與客人的互動直接，「有時上一道大菜，所有顧客全員起立鼓掌，那種滿足感就像明星上了舞台，接受觀眾掌聲一樣。」</STRONG></P>
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<P><STRONG> </STRONG><STRONG>引用：</STRONG><A href="http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101003/2/2e7xf.html"><STRONG>http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101003/2/2e7xf.html</STRONG></A></P>
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